忘了说,这些经验是针对FC不可能直接看到拍摄效果而言,DC就无所谓了.


当你所需要的景深(光圈控制)和环境光的暴光(光圈设定后的快门设定)都搞定后,要做的工作就是对闪光灯的设定,这部分是最为关键的。
一般比较高级的闪灯(带TTL)后面都有距离标尺,当被摄主体离相机有5M左右(实际过程中,这个距离要靠目测,不可能拿尺子去量度的)这时有2种方法可以做到让被摄主体获得正确暴光:
----1,闪灯反顶或撞墙(前提是墙或顶都要尽量接近白色)。如果顶离地3.5M,相机离地1.6,被摄主体离相机有5M,垂直反射(推荐使用,鬼影可减到最弱)时的实际距离为5.4M,但由于顶会吸收一部分的光(这还要看是什么材质,有些吸的多一点,有些少一点,要靠多练总结了),而反顶后的光会四散又损失一部分,所以,闪灯光量输出的实际距离是大于5.4M的,一般比较稳阵的是选择7~8M,主体的暴光就会正确,但有一点,很容易造成主体的脸上是骷髅光(相机离主体越近越明显),要解决的方法很简单,在闪灯上加一个柔光罩,利用柔光罩正面的散射光去消除骷髅光,由于柔光罩本身也是吸光的,所以闪灯光量的输出又要增加1M左右.撞墙的原理和反顶的差不多.



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